中国火锅文化
中国火锅文化
以前在夏天吃火锅并没有现下这般时尚，多是在冬季的凛冽寒风中寻找一家热气腾腾的火锅店。当然，以麻辣火锅的发祥地四川来说，酷暑之夜，挥汗如雨喷气吃火锅似乎已成其饮食文化之一，是再自然不过的事情。火锅现在已成为一种无季节性的饮食文化。
据说四川的火锅早在左思的《三都赋》中就有记载，历史至少在1700年以上，而且还有“日暮汉宫吃毛肚，家家扶得醉人归”的火锅章句。火锅的发祥地准确来说是在重庆，如今重庆虽已成为直辖市，但饮食一派，多数人还是将其划入川菜的范畴的。虽说现在的川人已习惯和爱上了夏天吃火锅热上加热的劲儿，但火锅的起源之初还是在冬季。20世纪初的嘉陵江畔，冬日里天寒地冻，朔风凛凛，有小贩便发明了一特制的挑子，挑着它走街串巷地叫卖。挑子的一头是一座红泥小火炉，上置一只带“#”字格的洋铁盒，里面翻滚着黑不溜秋、麻辣成鲜的卤汁；另一头则是盛装牛杂、调料、碗筷、板凳的橱架。要吃的时候便每人一格，将牛杂往卤汁中涮一涮，蘸着调料大快朵颐，等到美味穿肠过，整个身子在辣和热的双重呵护下也变得暖和起来了。这种饮食方式很快成为市民的钟爱，当时以涮水牛毛肚的为多，别有一种鲜嫩水灵、快爽脆利的齿感，因此重庆火锅最初被称为毛肚火锅。
直到30年代中期，毛肚火锅才登堂入室，成为餐馆中的一员。当然，地位的提升令它的“行头”也焕然一新，赤铜小锅代替了过去简陋的洋铁盒，可涮的内容也丰富了起来，引起人们更大的兴趣。重庆市面上的火锅渐渐做成了气候，一时之间，有火锅的餐馆食客如云，没有火锅的餐馆也竞相效仿，在竞争的促动下，重庆火锅的用料、器皿、菜式等越来越进步了
与重庆同属巴山蜀水的成都也不示弱，不仅火锅店开得满城满街都是，而且在火锅的口味上有了不少创新，在单纯的麻辣锅的基础上又衍生出海鲜火锅、鱼头火锅、狗肉火锅、羊肉火锅、酸菜火锅、药膳火锅等。由于川人爱极了火锅鲜辣的口味以及随手涮烫的惬意，到了高温酷暑的盛夏，即使是光着膀子汗如雨下，他们还是喜欢围成一桌，大啖火锅，那种无拘无束的痛快劲，真是羡煞旁人，于是有越来越多人加入吃火锅，特别是夏天吃火锅的行列。
饮食的传播就像空气的流动一样，无形无迹却又广阔而迅速。如今盛行全国的火锅虽然源四川，但又说不上是哪儿传到哪儿，哪儿影响了哪儿。北方的测羊肉，自成风味，广东的“打边炉”似乎也由来已久。无论在哪里，火锅似乎成了一种载体，不仅承载着美味与文化，也是凝聚人们情感的绝佳道具。
能凑成一桌围在一个锅子吃火锅的人，很少是还处于应酬级别的关系，要么是三五成群的知己好友、同学同事，要么是一大家子，更有热恋中的情侣，守着一个火锅，多少呢喃细语，柔情蜜意，尽融在锅中袅袅腾起的热气中。
吃火锅的过程也是感情催化的一个过程。首先是选锅底，确定一个锅底体现了一群人的共性，这时候，喜爱纯辣的自成一国；好讲究的多半会挑羊肉、药膳之类的锅底，时刻不忘进补；一群娇滴滴的女孩子一起吃火锅，往往会要清汤的，以免口味太重上了火，事后又是一大堆的补救措施；实在有意见相左的，还可以有鸳鸯火锅来调和，辣与不辣，热情与冷静之间，居然只需一块铁片隔开这么简单。接着是选菜，餐馆里火锅的菜牌和其它炒菜的菜谱并不是在一起的，而是另成册，上面所列生鲜菜式有好几页，品种花样是越来越多，也越来越令人食指大动。亲朋好友这时可以随心所欲，每人挑几样自己可心的品种，看看其他人点的，也不赖，有时也可藉着点菜，了解身边人的性格爱好。终于，火旺了，汤底也开了，水花从锅的中心向上沸起，这时候是吃火锅的过程中最快乐的一刻，各人抄起自己最爱吃的菜，迫不及待地投入欢快扑腾着的锅中，稍待一会儿，左右涮一涮，提起来再放入事先早已拌好的调料碗中，然后是入口大嚼，一边小心顾着嘴不要被烫到。这会儿餐桌上一般很安静，没有人顾得上说话。待吃过两三口之后，才有人放下筷子，喝上一大口冰啤酒或其他饮料，开始品评火锅的味道。再往下，就是吃吃停停，边吃边说了。友情、亲情、爱情在这样随意而情意浓浓的气氛中得到加深，于是大家在最后意犹未尽地结束吃火锅之时，又情不自禁地提到哪哪还有个地方吃火锅不错，下次再去云云。
火锅的花样是越来越新颖，但火锅这种饮食方式还会一直盛行下去，其中原因很值得探究。有人认为火锅之中各种成分难分高低贵贱，大家同在一锅，只有和衷共济，各展所长，方能最终造就美味。这种饮食方式符合了中国人的心理特征，因此才会长盛不衰。
